在动身前往印度尼西亚的前一天晚上，我对儿子们说：“先生们，你们真的准备好去看真龙了吗？”

我们的小儿子Asa（阿萨）面露喜色，他那时7岁。和我们不同的是，他还活在自己的世界里。而在我们的世界中，真实和虚构是很难区分开的。

但他9岁的哥哥Apollo（阿波罗）已经到了不管我说什么，在他看来都有些可疑的年纪。他说道：“行啦，爸爸。我知道你说的是什么动物。它们不是龙，只是些又大又胖的蜥蜴。”

我朝他皱了皱眉头。我差不多发了封电子邮件、短信和WhatsApp信息，花了几千美元才有机会让他们兄弟俩去近距离接触那些“又大又胖的蜥蜴”。

我对他说：“你等着瞧吧。它们是龙，而且它们是真实的。”

从记事的时候开始，我就非常着迷于科莫多巨蜥。这是一种生活在几座偏远岛屿上的大型掠食爬行动物。我知道，要想找到它们，肯定得花些工夫，所以“龙”就成了我们进行一场家庭小冒险的借口，成了我们旅行的理由。

要是问我们的孩子，长大之后想做什么，他们肯定会说，“做丛林探险家。”于是，去年冬天，我和我的妻子Courtenay（柯特奈）就想着：既然这样，那我们去度个假吧。我们去丛林探险吧。我们要在为期两周的旅行中，尽可能地多去看些各不相同的绝妙的原始自然环境，先从龙开始，慢慢了解我们所处的世界。

丹戎普丁国家公园河边长着成排的棕榈树。

当然，我完全弄错了关于龙的那一部分。我们很快就会发现，我们将看到的其他野生动物——红毛猩猩、角、异常健壮的长臂猿和令人着迷的蝠鲼——都比龙更有意思。

但或许，我们最大的发现就在人类这个复杂物种的内部。我们没有聘请旅游公司，只是浏览了Google上搜到的一些旧式旅行指南，就毫不费力地找到了个人环保主义者的组织网络。他们了解我们想探索的区域内所有的角落和缝隙。我相信每个国家都有这样一类人，但我可以肯定地说，印度尼西亚有着一整个团体，由勤奋的海上导游、观鸟导游、森林专家和其他自学成才的博物学家所构成。他们都很热衷于展示属于自己的那部分世界——有些时候，可能会有些过分热情。

他们被热情冲昏头脑的原因也很容易找到。印度尼西亚是自然主义者的一片乐土，座岛屿沿着赤道排列，许多岛屿上都生存着独特的动植物，各岛屿之间的距离也相对较近。维多利亚时代的探险家AlfredRusselWallace（阿尔弗雷德·拉塞尔·华莱士）未参照达尔文学说，自主提出了自然选择理论。Wallace曾环游此处，并在参观过程中，把心得写满了笔记本。他不像达尔文那么富有，所以不得不通过射杀并剥取红毛猩猩皮，以及为博物馆收集标本来获取旅行资金。他特别喜欢甲虫，回英国的时候，还带了8万多只甲虫。

Wallace用了将近一个月的旅程，我们——从居住的印度到印度尼西亚——只用了差不多9个小时。我们降落在首都雅加达，在那里登上了一架客机，目的地是佛罗勒斯岛（Floresisland）西端的拉布汉巴焦（LabuanBajo）。

拉布汉巴焦是通往科莫多（Komodo）国家公园和弗洛勒斯海水（FloresSea）下奇妙世界的门户小城。近些日子里，它正在迅速地发展：新的酒店数不胜数，在建酒店的大梁和脚手架一齐哐哐作响。

夜里的猪笼草已为猎物设好了陷阱。

我愿意相信，那些关于气候变化、物种灭绝以及太平洋垃圾带（面积相当于整个西欧的塑料垃圾浮动区域）之类可耻问题的新闻已经触动了公众的良知。虽然我们正在破坏自然环境，或者也可能恰恰是因为我们知道自己正在破坏它，所以我们对原始的自然充满了渴望。而印度尼西亚的某些地区就有这样原始的自然环境。

在这些区域中时，最好时刻提醒自己，尽可能不要留下足迹。不要为了拍到最好看的照片而强行接近动物。不要把海底的东西拿回家做镇纸。应该停止剥取猩猩皮毛的行为。我知道，这一切听起来都简单得可笑。但正如我们所知，经常有人会打破这些行为准则，特别是在那些自然因素很多、规则却极少的地方。

龙和鱼

我们从拉布汉巴焦的码头开始了旅程。在等待带我们上船的小艇时，我瞥见另外几个外国游客，他们拘谨地站在码头上，皮肤特别白，还涂了防晒霜。我们都将迎来为期三天的浮潜之旅。我们的船是木制的，船身很长，微微向左倾斜——可能是舱底进了些水。我们稳稳地站在甲板上，脚下的船板因为不停歇的发动机而震动着。当船慢慢驶出港口时，我们可以直接看到海底。海水就是这么清澈。

过了不到一个小时，我们四个人就笨拙地把水溅了进来。前面就是一处暗礁，我们在Sylvester（西尔威斯特）身后划着桨。Sylvester是我们的海上导游，有着厚实的肩膀和一头浓密的卷发。从在小旅馆里铺床、除草，到进行浮潜探险，他一路勤勉，慢慢地爬到了旅游业的上层。他转过身来，戴着面罩的脸上洋溢着笑容。他带我们去看的珊瑚很是繁茂——有明亮的紫色、橙色和红色，还有浓厚的天鹅绒般的绿色。

一股寒流经过弗洛勒斯海，为珊瑚创造了理想的温度（大约24摄氏度），海里到处是鱼：小丑鱼、天使鱼、颌针鱼、豹斑鳐……一条巨大的海鳗如丝带般舒展开来，游出了自己的洞穴；还有一种我从未听说过的鱼，眼部有个亮闪闪的蓝圈。我们共观赏了六处珊瑚礁，这还只是第一处。

最壮观的是海中央的一个蝠鲼喂食站。看到一条黑色的鳍划破海浪后，Sylvester就示意我们往下跳。我们凝视着下方——起码有25条蝠鲼正在水面下盘旋，它们张开大嘴吸食着浮游生物，白色的眼睛警觉地转来转去。它们的“翅膀”优雅地上下起伏着，仿佛正漂浮在空中一般。

在Wallace的时代，博物学家们把蝠鲼称为“魔鬼鱼”，但我敢肯定，要是他们真的和蝠鲼一起游过泳，看到过它们优美的动作，肯定会选一个更合适的名字。

在冷水中游泳会让人产生饥饿感。我们回到了甲板上，迫不及待地想吃午餐。厨师在船尾的一间小厨房里做出了美味的印尼炒面、新鲜的鱼、炒饭和脆脆的虾片。

弗洛勒斯岛上的奇花异草。

旅程的第二天，是时候去见见龙了。林卡（Rinca）岛和科莫多岛上那些尖尖的山峰出现在了我们的面前。世上仅存有几千只科莫多巨蜥（它们的名字就取自这座岛屿），其中一部分就住在这里。Sylvester向我们介绍了一位名叫Anton（安东）的年轻导游，他自称是研究龙的专家。他骄傲地快速介绍着这种动物的简历：长2.74米，重90多公斤，能分泌毒液，肉食性动物，有同类相食的倾向。他还笑着补充说：“它们能闻到八公里之外的血腥味。”

观龙之旅，是科莫多岛的支柱型产业，每年数以千计的游客为此而来。

Courtenay把我拉到一边问：“你确定在这附近走动是安全的吗？他就只带了一根棍子。”我看着Anton用来保护我们一家人的器械：一根1.8米长、带叉的棍子。没有别的选择的我们，就跟在他身后出发了。

我们在几分钟内就发现了第一批大腹便便的龙。它们正懒洋洋地躺在护林站后面的垃圾桶旁边。据说它们奔跑的速度能达到24公里/小时。但这群巨蜥一动不动，它们没有回头，没有摆动尾巴，也没有眨眼睛。看上去宛如蜡像。

Apollo说：“爸爸你看。”语气里带着属于他这个年龄的得意。他不必再多说什么了。科莫多巨蜥的确只是些又大又胖的蜥蜴。

另外几十个游客正围在这群无精打采的生物旁边摆姿势自拍。我听见有位导游说：“再靠近点，再靠近点。”

科莫多岛的情况已经失控，这群人的行为就是第一条证据。每个月有数千名游客涌入这座岛屿，而有些导游为了拿小费，什么事都做得出来。我后来得知，印度尼西亚警方最近刚抓到了一个走私科莫多巨蜥的团伙——他们偷运了40只巨蜥，然后把它们切成小块，去制作传统药材。

如果我们不尽快采取措施，这些动物就没有生存下去的机会了。印度尼西亚政府曾考虑过关闭科莫多岛，但这并不是件容易的事，因为当地经济的发展都是由观龙项目所带动的。

一只塔兰托毒蛛在夜间行走

Anton说：“跟我来，我带你们看点别的东西。”我们跟着他，经过了几棵瘦长的棕榈树，艰难地行走在干涸的河床上。脚下的树叶噼啪作响，尘土四处飞扬。

Anton低声说：“真是蛇的乐园。”我还没来得及想清楚这句话的含义，他就飞奔了起来，似乎在疯狂地追逐着什么。

Asa问道：“那是条眼镜蛇吗？”确实是。它黏糊糊的，大约长一米多些。Anton决定把它抓来给我们看。他试图用棍子钩住那条眼镜蛇，蛇嘶嘶作响，掉在地上一阵乱扭。Anton不停地戳它，像卷意大利面一样，把它绕到那把快两米的叉子上。

我开口了：“Anton，Anton。”我并不想让他觉得我是个自大的游客，但我再也忍不住了，“这样可不太好。”

弗洛勒斯角鸮

我们一回到拉布汉巴焦，就马不停蹄地开始了下一阶段的海陆空探险之旅。GoloHilltop是一家有十个房间的精品酒店，由两位荷兰女子经营。我们在酒店的阳台上和专业的观鸟者SamRabenak（萨姆·拉比纳克）一起低头看着弗洛勒斯的地图。我在Google上搜索了几次，就联系上了他。

他问我的儿子们：“你们想看、翠鸟、鹦鹉和黄鹂吗？”

Sam用成功勾起了孩子们的兴趣。

在距离拉布汉巴焦不到一个小时车程的地方，我们开始了为期两天的观鸟活动。Sam像步兵一样，悄悄地在树林中穿行——他身形纤瘦，穿着件卡其色的上衣，胸前挂着工具，一只手拿着双筒望远镜，另一只手拿着香烟。他随身带了个小型扬声器，和一部存有几十种鸟类鸣叫声的手机相连。

丹戎普丁国家公园一只蓝色王在夜间散步。

Sam抬头凝视裹着白色树皮的纤细树木，开口说道：“这片森林是白腰翠鸟的家园。”

“白腰翠鸟？”Apollo倒抽了一口气，仿佛Sam刚刚提到了一只独角兽。

Apollo是家里的鸟类深度爱好者。他开始跳上跳下，嘴里念叨着“白腰翠鸟，白腰翠鸟”。

Sam笑了笑，拿出手机按下了一个键，挂在他屁股旁的扬声器里就传出了一阵怪异的鸣叫声，一直传入树林里。他把手拢成杯状放在耳后，这个小技巧能让人听得更清楚。“我觉得，有东西过来了。”

我们隐约听见有只真正的鸟在鸣叫着回应。不一会儿，一个美丽的小生物就拍打着翅膀落在了我们面前的一根树枝上。它大约只有鸽子的一半大小，身上披着闪闪发亮的靛蓝色羽毛。

我看向Apollo，很期待他的反应。他皱起了眉头：“这是作弊。”

Asa尖声喊道：“对啊，爸爸。Sam骗了那只鸟。

我猛地“嘘”了一声，在他们继续说下去之前制止了他们。

我不知道Sam有没有听到孩子们的话，但他转过身来，一脸严肃地解释说：“鸟是森林状况的指示器。如果看不到鸟，就意味着森林生病了。”

我们直到黄昏时才找到了。Sam点了点扬声器，传出了一阵低沉的鸣响。但树林里没有任何回应的鸣叫声，所以他又试了一次，还是什么声音都没有。又经过几次尝试后，我发誓，我听到了些声音——的羽毛特别柔软，所以当它们扑向猎物的时候，几乎不会发出一点儿响动。

Sam说：“就是它！弗洛勒斯角。”

Sam把世上最罕见的鸟类之一——它们只生活在弗洛勒斯，可能目前只剩下不到只了——引到了我们面前。孩子们的眉头已经舒展开来。他们的眼睛里闪烁着少年才有的那种独特的光芒。在关于的事情上，他们不介意稍微利用一下现代科技。

地震

第二天早晨，我们又踏上了路途。在这个拥有18,座岛屿的国家，踏上路途就意味着要坐飞机或是坐船。我们向西飞行了约公里，来到了龙目（Lombok）岛。这是座草木繁盛的岛屿。Wallace发现，和更偏西些的岛屿相比，这座岛上的动物种类明显不同。米深的龙目海峡是亚洲和澳大利亚生态区之间的天然屏障，也反映出了古代的海平面位置。如今，它被称为华莱士线（WallaceLine）。

从机场开车前往我在网上找到的海滩度假村时，我们经过了几座已经完全沦为废墟的小镇。无数人都住在塑料油布搭成的帐篷里。

科莫多国家公园的帕达尔岛，这个多岛公园是游客的主要目的地。

我问司机：“发生了什么事？”“你说那些小镇？是地震造成的。”“什么地震？”他转过身看着我：“你没听说地震的事？”朋友们，这就是过于

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